Kanto e Tokyo

Il Kanto si estende sulla più vasta pianura del Japon, incastrato tra l'oceano Pacifico a est e i contrafforti montagnosi che annunciano le Alpi giapponesi a ovest. Tokyo ne occupa il centro, attraversata dal fiume Sumida e circondata dalla baia che ne ha fatto la fortuna commerciale sin dall'epoca di Edo. La regione concentra 43 milioni di abitanti su sette prefetture, rendendola il bacino urbano più popolato al mondo, ma il nostro lavoro consiste proprio nel mostrarvi che il Kanto non si riduce a una megalopoli continua.

Tokyo si legge come un mosaico di villaggi assorbiti dalla crescita del XX secolo. Yanaka, nel distretto di Taito, è sfuggita ai bombardamenti del 1945 e conserva le sue case in legno, le botteghe artigianali e il cimitero dove riposa l'ultimo shogun Tokugawa. Shimokitazawa, a dieci minuti da Odakyu da Shinjuku, vive dei suoi mercatini dell'usato, dei piccoli teatri e dei caffè gestiti da ex musicisti. Kagurazaka mantiene l'impronta del suo passato di quartiere delle geishe con i suoi vicoli lastricati e i ristoranti francesi installati in antiche case da tè. Costruiamo generalmente i primi giorni di soggiorno attorno a tre o quattro di questi quartieri, intervallando i grandi siti come il santuario Meiji o il mercato esterno di Tsukiji.

Al di fuori della capitale, il Kanto si dispiega in archi concentrici accessibili in treno. A nord, Nikko si trova a due ore da Tobu Asakusa: il mausoleo Tosho-gu, tomba di Ieyasu Tokugawa, è incastonato in una foresta di cedri piantati nel XVII secolo, alcuni superano i 40 metri. Più in alto, il lago Chuzenji e le cascate di Kegon (97 metri) segnano l'ingresso al parco nazionale. A ovest, Hakone rimane la nostra base più semplice per avvicinarsi al monte Fuji: la funivia di Owakudani sorvola i fumi solforosi della caldera, e i ryokan di Gora servono un kaiseki accompagnato dalle uova nere cotte nelle fonti termali. A sud, Kamakura allinea i suoi templi zen sulle colline che si tuffano verso il Pacifico, e il Grande Buddha Amitabha, fuso nel 1252, misura 11 metri e ha sopravvissuto allo tsunami del 1498 che ha spazzato via l'edificio che lo ospitava.

Il clima della pianura del Kanto è temperato umido, con quattro stagioni marcate. L'inverno rimane secco e soleggiato su Tokyo, il che spesso sorprende: le temperature scendono intorno ai 5°C a gennaio, la neve è rara in città ma abituale a Nikko o nelle montagne di Chichibu. L'estate, al contrario, diventa impegnativa: 33-35°C durante il giorno ad agosto, tasso di umidità superiore al 75%, temporali frequenti nel tardo pomeriggio. La stagione delle piogge, il tsuyu, dura da metà giugno a metà luglio e porta precipitazioni regolari ma raramente torrenziali. I tifoni risalgono da Okinawa tra agosto e ottobre, con un rischio reale di perturbazioni ferroviarie per 24-48 ore.

La cucina del Kanto ha fissato parte dei codici giapponesi contemporanei. I sushi edomae sono nati qui all'inizio del XIX secolo, quando i pescatori della baia di Tokyo conservavano il pesce nell'aceto o nella salsa di soia prima della generalizzazione del ghiaccio. Gli soba in salsa scura, la tempura nata come cibo di strada ad Asakusa, il monjayaki cotto su piastra nei vicoli di Tsukishima fanno parte del repertorio locale. Vi portiamo anche in indirizzi meno conosciuti: un banco di unagi ad Asakusa che apre dal 1801, un'izakaya a Nezu dove il maestro brucia i suoi yakitori al binchotan, o le bancarelle mattutine del mercato di Toyosu dove continuano ancora le aste al tonno.

Economicamente, il Kanto produce circa il 40% del PIL nazionale. Questa densità di attività spiega l'efficienza della rete ferroviaria: la JR Yamanote, la linea circolare che serve Shinjuku, Shibuya, Tokyo e Ueno, fa passare un treno ogni 2-4 minuti. Dedichiamo sempre qualche ora a spiegare questa maglia all'arrivo, è l'investimento che rende poi fluido il resto del viaggio.

Da scoprire

Mercato di Toyosu all'alba. Le aste al tonno iniziano verso le 5h30 nelle halle inaugurate nel 2018. Colazione con sushi nei ristoranti dell'edificio 6, aperti dalle 6h, con pezzi di chu-toro tagliati trenta minuti prima.

Tosho-gu di Nikko sotto i cedri. Il mausoleo del fondatore dello shogunato Tokugawa concentra 5000 sculture policrome sui suoi edifici classificati patrimonio mondiale. La foresta di cedri che lo circonda conta ancora 13 000 alberi piantati nel XVII secolo lungo il viale di Nikko.

Hakone e vista sul Fuji. Traversata del lago Ashi in barca e notte in ryokan a Gora, con cena kaiseki e bagno all'aperto. Il Fuji è visibile circa un giorno su due in inverno, molto meno in estate quando la foschia nasconde la vetta.

Quartiere di Yanaka a piedi. Tre ore di cammino tra il cimitero, le botteghe della strada Yanaka Ginza, lo studio dello scultore Asakura e i templi buddhisti che hanno sopravvissuto ai bombardamenti. Il quartiere conserva la trama urbana di prima del 1945.

Treno veloce verso Kamakura. Un'ora da Tokyo per raggiungere l'antica capitale shogunale del XIII secolo. Tempio Engaku-ji per lo zen Rinzai, Hokoku-ji e la sua bambuseta, sentiero escursionistico di Daibutsu che raggiunge il Grande Buddha in due ore.

Quando andarvi

Consigliamo due finestre per scoprire il Kanto. La prima va da fine marzo a metà aprile, per la fioritura dei ciliegi: Tokyo si apre verso il 25 marzo in media, Nikko e Hakone dieci giorni dopo con l'altitudine. Le temperature oscillano tra i 10 e i 18°C, la pioggia rimane moderata. La seconda si estende da ottobre a inizio dicembre, quando gli aceri arrossano nei giardini di Rikugien, Koishikawa Korakuen e lungo il lago Chuzenji a Nikko. Le giornate sono secche, luminose, intorno ai 15-22°C in ottobre, 8-14°C a novembre.

Evitiamo invece il pieno dell'estate. Da fine luglio a metà settembre, Tokyo regolarmente supera i 33°C con un'umidità del 75-85%, e i trasporti urbani diventano impegnativi nonostante l'aria condizionata. La stagione delle piogge da metà giugno a metà luglio non è proibitiva (piove in media un giorno su due, raramente tutto il giorno), ma limita le viste sul Fuji da Hakone. L'inverno, da dicembre a febbraio, rimane un'opzione interessante per Tokyo e la costa di Kamakura: cielo sereno, 5-12°C durante il giorno, frequentazione molto bassa sui siti. In altitudine a Nikko, prevedere invece condizioni invernali con neve possibile da dicembre a marzo.

Consigli pratici

Consigliamo un minimo di 5 notti sul Kanto per un primo viaggio: 3 a Tokyo (il tempo di gestire il jet lag e di familiarizzarsi con la rete delle JR), 1 a Hakone in ryokan, 1 a Nikko se la stagione lo consente. Contare 7 notti per aggiungere Kamakura e una giornata più contemplativa nei giardini della capitale. L'aeroporto di Narita rimane il punto di entrata principale per i voli europei, a 60 minuti dal centro con il Narita Express o lo Skyliner; Haneda, più vicino, serve principalmente i voli asiatici e alcune linee Air France e ANA da Parigi.

Il Kanto si articola logicamente con il Kansai (Kyoto, Nara, Osaka) via Shinkansen Tokaido, 2h15 da Tokyo a Kyoto. Per un circuito di 12-15 giorni, aggiungiamo spesso le Alpi giapponesi (Takayama, Kanazawa) tra i due. Combinare con Kyushu o Hokkaido richiede un volo interno e almeno 18 giorni sul posto. Il livello di comfort nel Kanto è elevato ovunque: hotel internazionali a Tokyo, ryokan tradizionali a Hakone e Nikko, locande familiari nei quartieri antichi se cercate qualcosa di più intimo. La regione è adatta alle famiglie (trasporti facili, ristoranti accoglienti per i bambini), ai contemplativi che apprezzeranno i giardini e i templi, e ai viaggiatori urbani interessati all'architettura, alla gastronomia e alla cultura contemporanea. Per escursionismo più impegnativo, meglio prolungare verso le Alpi giapponesi.